58 Bericht 002

58 Reiseberichte

2024 Patagonien

Reisebericht Nr. 2

28. 1.2024
Yelcho en Patagonia nach La Junta
Wir sind schon vor 8 Uhr wach und nach ausgiebiger Dusche bewegen wir
uns Richtung Frühstück. Nebst Käse, Schinken, Konfi und Toast bekommen
wir noch feines Rührei. Anschliessend bringen wir unser Zeug ins Auto
und gehen noch rasch zum See hinunter. Es ist wirklich sehr schön, aber
die Temperatur scheint nicht meinen  Vorstellungen zu entsprechen. Als
ich mich gestern erkundigt hatte, ob man schwimmen könne, sagte mir der
junge Mann, selbstverständlich, und auf die Frage, wie das Wasser sei,
sagte er, wunderbar. Als mir das nicht reichte, meinte er, etwa 14°. Ich
verdrehte die Augen und er wollte sich fast totlachen. Das sei wirklich
schön warm. Na ja, jetzt freuen wir uns an der Aussicht und fahren dann
los Richtung La Junta. Die Strasse führt nicht am See entlang, sondern
durch Wald. Darüber zeigen sich die Berge, mal näher, mal etwas weiter
entfernt, mal schroff felsig, mal schneebedeckt. Hie und da hat es
Gletscher. An den Strassenrändern leuchten die Fuchsien, die in voller
Blüte sind. Irgendwann wird es bergiger, es hat gelbe Wiesen und
selbstverständlich werden wir ständig von den riesigen Mammutblatt,
begleitet, ähnlich wie unser Rhabarber aber viiiel grösser. Irgendwann
erreichen wir die Stelle, wo die Katastrophe der riesigen Schlammlawine
im Dezember 2017 ihren Beginn hatte. Nach enormen Regenfällen und einem
Abbruch eines Gletschers ergoss sich eine immense Lawine aus Dreck,
Felsen, Eis ins Tal hinunter und löschte die Hälfte der Ortschaft
Villa Santa Lucía im Tal unten aus. Von der Strasse aus sieht man auch
jetzt noch die ganze Verwüstung, sowohl dort, wo alles begann, als auch
in Santa Lucía selbst. Ich bin erstaunt, dass sich auch jetzt nach 7
Jahren die Vegetation noch kaum erholt hat. Unten in der Ortschaft ist
es wieder mehr oder weniger grün, aber die toten Baumstrünke stehen
gut als gut sichtbares Mahnmal in der Landschaft. Wir halten dieses Mal
nicht an. Später fahren wir entlang des Rio Frio. Die Landschaft
ist auch hier waldig, von Weiden unterbrochen, auf denen Kühe viel Platz
haben und wohl ein schönes Leben führen. Auch hier sind Schneeberge und
Gletscher links und rechts zu sehen. Unterwegs halten wir in einem
kleinen Restaurant, das wir schon auf unserer ersten Reise 2016 kennen
lernten. Damals bloss ein Hüttchen mit zwei Tischchen drinnen und
draussen, heute eine überdachte Terrasse, wo mehr als 10 Leute Platz
finden. Aus dem kleinen Mädchen, das damals in der Küche herum wuselte,
ist ein Teenager geworden, aber die freundliche, einladende Atmosphäre
ist geblieben, genauso wie die super gute, merenguierte Zitronenpie.
Einige Kilometer vor unserem nächsten Ziel zweigen wir von der Carretera
Austral ab, auf ein kleines Schottersträsschen. Valle Mirta steht auf
dem Wegweiser. Es ist wunderschön und noch einsamer als vorher, aber
auch hier sieht man ab und zu einen Bauernhof, Ziegen, Kühe, Schafe.
Das Tomtom zeigt keine Strasse mehr an, wir fahren quasi im Nichts.
Irgendwann taucht ein See auf. Wir hoffen, dass wir ans Ufer können,
aber der Weg, der hin führt ist mit einem Zaun und einem 'Privat-Schild'
versehen. Etwas später kommt uns ein Motorrad entgegen. Der Fahrer
fragt, ob wir wüssten, wie man zum See kommt und ist genauso enttäuscht
wie wir, dass dies nicht möglich ist. Er kann uns dafür sagen, dass wir
der Strasse weiter folgen können, dass aber eine sehr schmale Brücke
kommt, von der er nicht sicher ist, ob wir da drüber können. Wir
beschliessen, es zu versuchen, und es geht, notfalls hätte man ja die
Rückspiegel einklappen können. Bald kommen wir wieder zurück auf die
grosse Strasse und damit auch nach La Junta. Unser Hotelzimmer ist
noch nicht bereit, denn wir möchten lieber eines im ersten Stock, als
da für uns vorgesehene im Parterre. Also machen wir uns zu Fuss auf
durchs Dorf, verschmachten fast in der sengenden Sonne und sind froh,
dass wir nach einer Weile dann doch ins Zimmer können. Es ist winzig,
ohne Sitzgelegenheit ausser man sitzt auf's Bett. Wir sind etwas
enttäuscht, aber wir können es nicht ändern. Um sieben beschliessen wir,
dass wir uns einen Apéro genehmigen und der ist sehr gut. Die Menükarte
erscheint uns erst etwas mager, aber die Fish and Chips von Ruedi und
mein Burger sind sehr gut. Die junge Frau, die uns bedient, ist sehr
freundlich, macht auch brav die Musik etwas leiser, und so gehen wir
anschliessend zufrieden schlafen.

29. 1.2024
La Junta bis Villa Amengual
Der Morgen beginnt mit tiptopem Frühstück. Statt des üblichen O-Saft
frischen Himbeersaft und selbstgemachte Himbeerkonfi. Sehr fein. Dann
geht unsere Reise weiter. Bis Puerto Puyuhuapi, wo wir schon zweimal
waren, ist die Strasse geteert und in gutem Zustand. Am Strassenrand
blühen violetter und manchmal auch weisser Fingerhut. Teilweise ist
es flächendeckend violett neben uns. Sieht toll aus. in Puyuhuapi fahren
wir durchs Dorf, seit dem letzten Mal wurde wieder ziemlich gebaut.
Das Hotel, wo wir die letzten Male waren, gibt es nicht mehr. Es gehörte
einer deutschstämmigen. Sie hat uns damals gesagt, dass sie das Haus,
das ihre Vorfahren gebaut hatten, verkaufen wolle, dass sie ihre Zeit
mit anderem, als Gäste betreuen, verbringen wolle. Das Haus ist in gutem
Zustand, sieht aber unbewohnt aus. Wir fahren weiter und freuen uns auf
einen eventuellen Kaffee in der Terme, die etwas weiter südlich ist.
Leider verpassen wir sie. Die Vegetation am Strassenrand ist derart
dicht und hoch gewachsen, dass die Gebäude nicht mehr zu sehen sind.
Na, dann vielleicht beim National Park Ventisquero Colgante, dem
hängenden Gletscher, den wir bei der ersten Patagonienreise besucht
hatten. Leider hat sich die Situation betreffs Öffnungszeiten der Pärke
in Chile völlig verändert. Alle sind nun am Montag geschlossen und
überall heisst es, man sollte Tickets vorher im Internet kaufen. Auch
das keine Restaurant noch vor dem Parkeingang ist geschlossen und zwar
dauerhaft. Schade. Inzwischen ist es mehr bewölkt und da und dort fallen
ein paar Tropfen, aber es ist trotzdem schön, hier zu sein. Es geht nun
wieder aufwärts und die Vegetation ist fast urwaldartig. Die Strasse
ist nicht mehr geteert, die Fahrerei mutet manchmal abenteuerlich an.
Ruedi geniesst es. Zum Glück hat es nicht wirklich viel Verkehr, so dass
der Staub selten die Sicht auf längere Zeit trübt. Auf der Passhöhe
Portezuelo Queulat hat es einen grossen Parkplatz und ein Wanderwegschild
zum Lago Quetro. 2km ist angegeben. Da wollen wir hin. 2 Engländer
kommen as der angegebenen Richtung. Wir fragen, wie der Weg ist und sie
meinen, das Ziel sei nicht spektakulär, aber der Weg dorthin toll. Wie
durch Urwald, mit viel Vogelgezwitscher und riesigen Hummeln und anderen
Tierchen begleitet. Angesprochen auf ihre ziemlich nass aussehenden
Schuhe, erzählen sie, dass es sehr matschig und sumpfig sei. So blasen
wir den Spaziergang ab. Auf derart triefende Schuh sind wir nicht
erpicht. Vielleicht können wir uns ja etwas später im 'bosque encantado'
bewegen. Doch der ist nun gar nicht mehr signalisiert. Das erste Mal
hatten wir die Hinweise verpasst und das letzte Mal fanden wir die
Schilder, aber es hatte Informationstafeln, die besagten, dass der Weg
wegen Unwetterschäden vorübergehend geschlossen sei. Wir wollten uns das
damals näher anschauen, aber nach ein paar 100 Metern war klar, dass es
gefährlich wäre. Jetzt ist kein Schild und kein Parkplatz mehr zu sehen,
was beweist, dass offenbar nicht mehr mit einer Wiederherstellung dieses
Waldes zu rechnen ist. Schade, wir hätten diesen verwunschenen Wald sehr
gerne kennen gelernt. Wieder im Tal sind wir von weidenden Kühen und
Pferden umgeben. Links und rechts sind die Schneeberge und Gletscher
fast greifbar nahe und irgendwann erreichen wir das winzige
Häuschen am Strassenrand, wo wir vor Jahren zwei Schulmädchen
angetroffen hatten, die dort Kaffee und Sandwiches anboten, während sie
nebenbei ihre Schulaufgaben erledigten. Nun hängt ein Schild hinter der
Scheibe, mit dem Hinweis, dass 'sie' sich im Haus befänden und man sich
dort doch melden solle. Wir beschliessen, dass wir dies nicht tun,
sondern unser Glück im vis à vis entstandenen Café versuchen. Wir sind
die einzigen Gäste und werden freundlich mit Kaffee und etwas Süssem
dazu versorgt. Wir fragen, wohin der draussen angegebene Weg hinführe
und wie weit es sei. Von der Antwort befriedigt, machen wir uns auf die
Socken und finden einen mit gelb angemalten Steinen markierten
Wanderweg, der zum Rio Cisnes führt. Während wir im Wald von oben die
Aussicht bewundern, werden wir von einem herunter springenden jungen
Mann erschreckt. Er entschuldigt sich, dann lacht er und meint, ihr seid
doch die Leute, die gestern in Hotel Yelcho waren, er sei doch Sebastián
von der Rezeption. Natürlich, der Argentinier, der uns das schön warme
Wasser anpries. Er hüpft die Felsen hinunter zum Fluss, dass mir fast
schlecht wird. Die junge Frau, die dabei ist, bleibt lieber dort, wo
wir sind. Ist doch schon lustig, wie man sich wieder trifft. Wir gehen
noch etwas weiter zum Aussichtspunkt, wo noch uralte Seile von einer
verschwundenen Hängebrücke der Pioniere zu sehen sind. Auf dem Rückweg
können wir den Spaziergang noch etwas verlängern, indem wir dem Fluss
noch ein Stück weiter folgen, bevor wir wieder zu Auto zurück gehen. Es
war wirklich sehr schön. Nun sind es nur noch ein paar Kilometer nach
Villa Amengual und damit zu unserer nächsten Unterkunft im Casona del
Bosque. Nach dem freundlichen Empfang und nachdem wir unsere Bagage ins
Zimmer gebracht haben, wollen wir uns nochmals etwas die Beine
vertreten. Wir sollen doch ins Dorf hinauf, das sei hübsch, sagt uns
die Vermieterin. Leider müssen wir der Strasse nach laufen, einen
Spazierweg gibt es nicht. Schade. Im Dorf gibt es nichts zu sehen und
es ist ziemlich heiss. So wandern wir wieder zurück, und ich mache
noch ein Kreuzworträtsel der Coopzeitung. Schliesslich könnte ich ja
endlich mal eine Geschenkkarte gewinnen, hahaha. Um 7 genehmigen wir uns
ein Glas Weisswein mit einem Schuss Calafatesirup. Anita, die
Besitzerin, Köchin, Bedienung in einer Person, ist ganz überrascht, dass
man sowas macht. Anschliessend bekommen wir Poulet mit Reis und Gemüse.
Dann schreibe ich noch den gestrigen Reisebericht und um 10 Uhr
verschwinden wir ins Zimmer. Zum Glück hatte mir die früher anwesende
Angestellte gesagt, dass es gegen Abend viele Mücken habe, und ich das
Fenster gescheiter nicht öffnen soll. Als ich, Ruedi schläft schon,
dann auch unter die Decke will, sehe ich, dass das Fenster schwarz von
Viechern ist. Iiiihh, mir wird fast übel, zum Glück hat mich die nette
Frau rechtzeitig aufgeklärt. Im Zimmer ist auch so einiges unterwegs, so
dass ich das Handtuch zweckentfremde und zur mehrfachen Insektenmörderin
werde. Ich bin ziemlich entnervt, habe das Gefühl, dass ich mit dem
geschlossenen Fenster kein Auge zutun werde, dass mir in der Nacht die
Vicher übers Gesicht trippeln werden und überhaupt.... Schäme mich
natürlich auch gleich dafür, dass ich so tütelig bin..... Na ja, bin
halt so. Geschlafen habe ich wirklich nicht gut. Mal ist mir zu kühl mit
dem dünnen Leintuch, dann mit der Decke habe ich das Gefühl vor Hitze zu
explodieren. Me het's nit liecht, aber liecht het's eim.....